داخل وادي الملوك: كيف يكون الدخول إلى مقبرة فرعون

لنحو خمسمائة عام، توقف فراعنة الدولة الحديثة في مصر عن بناء الأهرامات. لم يكن ذلك لنفاد طموحهم، بل لأن الأهرامات كانت من الناحية العملية بمثابة إعلانات ضخمة للصوص المقابر، سهماً حجرياً عملاقاً يشير إلى حجرة مليئة بالذهب. فابتداءً من نحو عام 1539 قبل الميلاد، غيّر حكام مصر استراتيجيتهم كلياً: نحتوا مقابرهم مباشرة في منحدرات الحجر الجيري داخل واد صحراوي ضيق يسهل حراسته على الضفة الغربية لنهر النيل عند طيبة، وأخفوا المداخل، آملين أن يحقق الغموض ما عجزت عنه الضخامة.

ونجحت الحيلة لفترة من الزمن. فقد تم التعرّف على أكثر من ستين مقبرة في وادي الملوك منذ أن بدأت أعمال التنقيب الجادة في القرن التاسع عشر، ولا تزال تُكتشف حجرات جديدة بين الحين والآخر. والنزول اليوم إلى إحدى هذه المقابر، عبر ممر منحدر، متجاوزاً تماثيل حارسة مرسومة مباشرة على صخر لم تلامسه الشمس يوماً، تجربة مختلفة تماماً عن النظر إلى هرم من الخارج. فأنت هنا لا تتأمل أثراً، بل تقف داخل مدفن إنسان حقيقي.

المقبرة التي كادت ألا تُكتشف

من بين جميع مقابر وادي الملوك، غيّرت واحدة مجرى علم المصريات أكثر من أي مقبرة أخرى، وهي تخص ملكاً صغير الشأن قصير الحكم توفي في نحو التاسعة عشرة من عمره. ففي الرابع من نوفمبر عام 1922، وبعد ست مواسم من الحفر دون جدوى وراعٍ كان على وشك سحب تمويله بالكامل، عثر عمال عالم الآثار هوارد كارتر على درجة مدفونة تحت الركام قرب مدخل المقبرة المعروفة باسم كي في 9. وبعد ثلاثة أسابيع، اخترق كارتر واللورد كارنارفون باباً مختوماً، وحين وضعا شمعة قرب فتحة صغيرة، رأيا، على حد تعبير كارتر نفسه، "أشياء رائعة".

تشتهر مقبرة توت عنخ آمون لسبب واحد يفوق كل الأسباب الأخرى: فمعظم مقابر الوادي الأخرى كانت قد نُهبت بالفعل، بعضها في غضون عقود قليلة من الدفن نفسه، أما مقبرة توت عنخ آمون فلم تُمسّ. وقضى كارتر قرابة عقد من الزمن في فهرسة آلاف القطع المحشورة داخل أربع حجرات متواضعة المساحة: أضرحة ذهبية متداخلة بعضها في بعض، وعربات حربية، وأثاث، بل وملابس الملك الصبي الداخلية من الكتان، معظمها بقي دون أن تمسه يد لأكثر من ثلاثة آلاف عام. والرسوم الجدارية داخلها أكثر تواضعاً في الواقع من مثيلاتها في مقابر ملكية أكبر قريبة منها، وهو ما يذكّرنا بأن شهرة توت عنخ آمون تقوم على ما تبقّى حوله لا على حجم مقبرته نفسها.

معبد حتشبسوت: عمارة بُنيت لتصمد أمام محاولة محو

على مسافة قصيرة من مدخل الوادي، ومنحوتاً في المنحدر الذهبي ذاته عند الدير البحري، يقع معبد حتشبسوت الجنائزي، إحدى نساء قليلات حكمن مصر بصفتهن فرعوناً كامل الصلاحية لا وصيّة أو زوجة ملك. ومعبدها مختلف تماماً عن أي أثر آخر في الضفة الغربية: ثلاث مصاطب شاسعة ذات أروقة تعلو في خطوط أفقية متراكبة أمام الصخر، بدقة محاذاة تجعل المبنى والجبل يبدوان من بعيد وكأنهما نشأا من حدث جيولوجي واحد.

بعد وفاة حتشبسوت، أمر ابن زوجها وخليفتها تحتمس الثالث بمحو كثير من صورها واسمها من الآثار في أنحاء مصر، وهو محو كاد ينجح بالفعل. فقد تطلّب الأمر من علم المصريات الحديث تجميع شظايا من مواقع متعددة لإعادة بناء فترة حكمها بشكل كامل. ونجا المعبد إلى حد بعيد بفضل طموحه المعماري الهائل، إذ كان أثبت وأكثر اندماجاً بالمشهد الطبيعي من أن يُفكّك كما يمكن أن يحدث لأثر أصغر.

تمثالا ممنون والجانب الأكثر هدوءاً من الضفة الغربية

على السهل المفتوح بين النهر والوادي، يرتفع عملاقان حجريان جالسان قرابة ثمانية عشر متراً فوق الحقول، وهما كل ما تبقّى فوق سطح الأرض مما كان يوماً أكبر مجمع معابد جنائزية في مصر، بُني للملك أمنحتب الثالث. فقد دمّرت الزلازل والفيضانات وآلاف السنين من نهب الحجارة لمشروعات بناء لاحقة كل ما عداه تقريباً، وظل التمثالان نفسهما متصدّعين ومنهارين جزئياً لقرون طويلة، حتى إن الرحالة اليونانيين والرومان القدماء كانوا يقصدونهما خصيصاً لسماع أحدهما "يغنّي" عند الفجر، وهو صوت صفير غريب ناجم عن تغيّر درجة الحرارة في الحجر المتصدّع، توقف بعد أن سدّت إصلاحات العصر الروماني الشقوق.

وعلى مقربة من هناك، يصل عدد أقل بكثير من الزوار إلى وادي النبلاء، حيث لم تكن المقابر لملوك بل لكبار المسؤولين والكتبة والكهنة. وتستبدل جدرانها المشاهد الدينية الملكية بما هو أكثر شخصية: مواسم قطف العنب، والولائم، والخدم أثناء عملهم، وحياة يومية مرسومة بألفة نادراً ما تحاولها المقابر الملكية. أما الرامسيوم، معبد رمسيس الثاني الجنائزي القريب، فيقف اليوم أطلالاً إلى حد بعيد، ويُعتقد أن تمثاله الضخم الساقط كان مصدر إلهام جزئي لقصيدة بيرسي بيش شيلي "أوزيماندياس".

عبور النهر: الكرنك وغابة الأعمدة الحجرية

تروي الضفة الشرقية للأقصر نصف القصة الآخر. فبينما بُنيت الضفة الغربية للموتى، بُنيت الضفة الشرقية، التي يرسخها معبدا الكرنك والأقصر، للآلهة الأحياء، واستمر استخدامها الفعلي قرابة ألفي عام، وتوسّع فيها فرعون بعد آخر بإضافاته الخاصة. وقاعة الأعمدة الكبرى في الكرنك هي أكثر فضاء مهيب في المجمع كله: مئة وأربعة وثلاثون عموداً ضخماً من الحجر الرملي محشورة في نحو خمسة آلاف متر مربع، مرتبة في ستة عشر صفاً، ترتفع الأعمدة الاثنا عشر الوسطى منها إلى نحو واحد وعشرين متراً.

والوقوف تحتها يكشف أن الأعمدة منحوتة على هيئة حزم من نبات البردي، في إشارة متعمدة إلى المستنقع البدائي الذي آمن المصريون القدماء بأن الإله الأول نشأ منه عند بدء الخلق. وقد بُنيت القاعة في معظمها في عهد سيتي الأول وأكملها ابنه رمسيس الثاني في نحو عام 1300 قبل الميلاد، وصُمّمت عمداً لتجعل الزائر يشعر بصغره وهو يسير داخل ما يشبه غابة حجرية بُنيت لإله لا لإنسان.

ضفتان، نهر واحد، وحوار طويل واحد مع الماضي

تُوصف الأقصر أحياناً بأنها أكبر متحف مفتوح في العالم، والنسخة الأرضية من هذا الوصف هي التي تثبت صحتها فعلاً: فصباح واحد قد يأخذك من حجرة دفن مختومة ومزخرفة منحوتة في منحدر إلى أروقة معبد مفتوحة لا تزال قائمة بعد ثلاثة آلاف عام من الاستخدام المتواصل. قلّة من الأماكن على وجه الأرض تتيح لك التنقل بين الخاص والعظيم، بين المخفي والهائل، خلال بعد ظهر واحد فقط.

وهي أيضاً، بطريقة أهدأ، رفيقة مناسبة لبقية رحلة عبر مصر، تذكّرنا بأن الحضارة التي بنت أهرامات الجيزة لم تتوقف عن التطور، وأن بعضاً من أرقى هندستها وفنونها جاء بعد ذلك بقرون، منحوتاً لا لكي يُرى من بعيد، بل لكي يُكتشف.