大多数游客对赫尔格达或沙姆沙伊赫的体验,都停留在手环之内:一片私人海滩,一顿全包自助餐,一个似乎永远人满为患的泳池。这样度过一周固然惬意,却几乎无法让人了解真实的埃及。只需几分钟车程,在大多数跟团行程从未提及的街区,这两座城市依旧按照自己的节奏生活着——鱼市在日出前开市,茶杯在狭窄的巷弄里碰响,清真寺在晚祷时分座无虚席。
这种反差在这里比埃及几乎任何地方都更为鲜明,因为这两座城市确实诞生于两个截然不同的时代。赫尔格达的达哈尔区与沙姆的老市场,都比旅游业的兴起早了数十年;玻璃幕墙的海滨大道与潜水店聚集的街区,是后来才嫁接到这些早已拥有自己生活节奏的城镇之上的。在每座城市的新旧两面之间穿行,与其说是一次观光绕道,不如说是一堂简短的课,讲述红海海岸是如何演变成今天这个模样的。
达哈尔:度假村出现之前的赫尔格达
达哈尔是赫尔格达最初的核心区域,整座城市正是从这个渔村发展而来,如今它依然是居民真正生活的地方,而不是游客被引导前往的景点。这个名字本身——在阿拉伯语中大致意为"背面"或"腹地"——暗示了它相对于更新的沿海地带略微内陆的位置。狭窄的街道在理发店、香料摊和街角杂货店之间起伏蜿蜒,英文招牌远比码头附近少得多,真正的讨价还价却多得多。
一大早前往这里的最好理由,是那座喧闹、带着咸腥味、完全不加修饰的鱼市:清晨六七点,夜间捕获的渔获就已摆上冰块,叫卖声此起彼伏,而大多数酒店的早餐自助餐这时还没开张。步行几分钟外,蔬菜集市也以同样的方式展示着新鲜农产品——芒果与椰枣堆成小山,小贩喊出的价格令人欣慰地根本不是针对游客的,因为这里通常也没有多少游客可以针对。
市场、清真寺与仍在运作的科普特大教堂
在集市之外,达哈尔并列保存着红海海岸宗教与社会历史的清晰层次。阿尔米纳清真寺以其临海的轮廓,锚定着旧港附近的天际线,而圣谢努达科普特大教堂则位于向内陆方向步行不远处——提醒着人们,赫尔格达的基督徒与穆斯林社区早在上世纪八九十年代潜水旅游为这座城市带来第二重身份之前,就已在这片海岸共同生活了数代人。
这里也朴实无华地是人们购买真正所需之物,而非纪念品店货架上商品的地方:按重量称的香料、棉质头巾、凉鞋、手机充电器,以及出自一家连招牌都没有的面包店的新鲜面包。在这里讨价还价是常态,也确实带着几分善意,更像是一场对话而非一次交易,这也是这段海岸上为数不多的地方——第一次开出的价格,很少是最终真正成交的价格。
探索红海海岸的另一面
度假村的手环只能让你看到赫尔格达和沙姆沙伊赫的一面。Egypt Sun Travel 的这些城市游带你走进达哈尔的市场、沙姆的老市场，以及红海海岸真正的生活街道。
埃尔曼沙:赫尔格达的另一张面孔
向南驱车几分钟,埃尔曼沙几乎像是另一座城市:一条铺砌整齐的海滨步道,两旁是餐厅、水烟咖啡馆和专为度假村游客打造的纪念品商店,港口一侧停泊着游艇与潜水船。它无疑是为游客而建的,但傍晚时分,不少赫尔格达本地居民也会来到这里,因为海风与灯火通明的海滨大道,让这里成为夜幕降临后城里最惬意的去处之一,无论来者是谁。
先看过达哈尔,再看埃尔曼沙——而不是只看其中之一——能让这两处地方都更容易理解。一个是这座城市鲜活的记忆,另一个则是它更新的经济面貌,而两者之间仅隔十五分钟车程这一事实,也实实在在地说明了自二十世纪最后几十年国际旅游业发现这片海岸以来,红海海岸发展得有多快。
沙姆老市场与纳玛湾背后的街巷
沙姆沙伊赫与之对应的是老市场,当地也称作沙姆玛雅,建在萨哈巴清真寺的大广场与宣礼塔周围。它的历史早于纳玛湾的度假村地带,至今读来仍像一座真正的集市,而非为游客搭建的布景:狭窄的巷弄里摆满灯笼、香精油、香料、皮具,以及真正在埃及某地制作出来、而非为填满货架而进口的陶器与纺织品。到了傍晚,这里才真正热闹起来,本地人与游客肩并肩购物、用餐。
步行一刻钟或乘坐短途出租车即可到达的纳玛湾,则是其更为光鲜的对应面——潜水中心、国际连锁餐厅,以及一条专为上世纪八十年代起兴起的团体旅游而修建的长长铺砌步道。那里同样的纪念品价格明显高于老市场,这本身就是一种虽非正式、却颇为实用的方式,让人判断自己此刻究竟身处哪一个版本的沙姆沙伊赫。
这片海岸的另一面,为何值得你花时间
埃及的重量级景点——金字塔、卢克索的神庙、尼罗河本身——理所当然地主导着大多数人对这个国家的印象。但黎明时分达哈尔的鱼市,与飘荡在沙姆老市场广场上空的宣礼声,都属于那同一段延续不断的故事:一个古老与当代、虔敬与商业,始终紧密相邻、常常共处同一条街道的国度。
在红海畔度过的一周,不必只有浮潜与躺椅,才能称得上是一次真正的埃及之旅。在达哈尔或老市场停留一两个小时,以它本来的方式去体验,而非仅仅作为拍照打卡点,会为度假村之旅增添单靠沙滩无法给予的一层维度——而这,对大多数沿海旅行者而言,也是最接近那个全年存在、在旅游大巴离开后依然如常运转的埃及的方式。