طبقات من الإيمان: جولة في القاهرة القبطية والقاهرة الإسلامية

يأتي معظم الزوار إلى القاهرة من أجل الأهرامات، ثم يكتشفون، بمحض الصدفة تقريباً، أن المدينة نفسها موقع تنقيب يمكن السير فيه دون الحاجة إلى مجرفة. على بعد كيلومترات قليلة من بعضهما البعض، تقع منطقتان نادراً ما تحتلان الصفحة الأولى من برنامج سياحي، لكنهما تحتضنان بهدوء معظم قصة مصر بعد العصر الفرعوني: القاهرة القديمة، المبنية فوق عظام حصن روماني، والتي لا تزال تضم بعضاً من أقدم الكنائس وكنيساً يهودياً في البلاد، والقاهرة الإسلامية، النواة الوسطى التي ضمت المساجد والمدارس والأسواق المسقوفة، والتي كانت عاصمة العالم الإسلامي لقرون.

لا تمثل أي من المنطقتين إعادة بناء أو قطعة متحفية. فما زال الناس يتعبدون في هذه المباني، وما زالوا يشقون طريقهم عبر هذه الأزقة في طريقهم إلى العمل، وهذا جزء مما يجعل هذا التراكم الزمني مربكاً بأفضل معانيه — فبوابة رومانية، ومسجد فاطمي، ومئذنة مملوكية، يمكن أن تقع جميعها في مرمى البصر من بعضها البعض، وكل واحدة منها لا تزال، بشكل أو بآخر، تؤدي الغرض الذي بُنيت من أجله.

حصن بابليون: القاهرة قبل أن تكون القاهرة

قبل قرون من وجود القاهرة الإسلامية، بنى الرومان هنا حصناً على الضفة الشرقية للنيل عُرف باسم بابليون — وهو اسم، بحسب رأي معظم المؤرخين، مستعار من مستوطنة أقدم تعود للعصر الفارسي وليس من بلاد الرافدين نفسها. يُنسب الفضل عموماً إلى الإمبراطور تراجان في تعزيزه نحو عام 100 للميلاد، ولا تزال أبراجه المستديرة الضخمة، التي كانت ترتفع أصلاً بجانب مجرى للنهر تغيّر مساره لاحقاً، تشكل حتى اليوم محور المنطقة بارتفاع يقارب عشرة أمتار.

أعطى الحصن القاهرة القديمة شكلها المادي واسمها بالعربية، مصر القديمة. وعندما بدأت الجماعات المسيحية ببناء كنائسها داخل أسواره وحوله في القرون التالية، كانت تبني مباشرة فوق حجارة رومانية كانت قديمة بالفعل حين وصلوا إليها — وهذا هو السبب في أن الزائر لا يزال يستطيع حتى اليوم رؤية الحجارة الرومانية تشكل الصفوف السفلية لمبانٍ قبطية الطراز بالكامل فيما عدا ذلك.

الكنيسة المعلقة وكنيس بُني داخل كنيسة

تستمد الكنيسة المعلقة — المعروفة رسمياً باسم كنيسة السيدة العذراء مريم، والمسماة بالعربية "المعلقة" — اسمها من واقع حرفي: فقد بُنيت فوق بوابة المياه في حصن بابليون، إذ يرتكز صحنها على برجي البوابة بدلاً من أرض صلبة. تعود أجزاء من البناء عموماً إلى القرن الثالث أو الرابع للميلاد، ما يجعلها من أقدم الكنائس في مصر، وقد شغلت لفترات طويلة مقر البطريركية القبطية. لا يزال سقفها الخشبي، المصمم ليستحضر شكل فلك نوح، وحواجزها المطعمة بالأبنوس والعاج، في مكانها حتى اليوم.

على بعد خطوات قليلة، يروي كنيس بن عزرا قصة معمارية أكثر غرابة: فهو يشغل مبنى بدأ ككنيسة مسيحية قبل أن تُباع لجالية القاهرة اليهودية، ويؤرخ معظم الباحثين هذا التحول إلى القرن التاسع للميلاد. وفي أواخر القرن التاسع عشر، اكتشف عمال يرممون الكنيس ما عُرف بـ"جنيزة القاهرة"، وهي مخزون يضم ما يقارب 300 ألف قطعة مخطوطة — وثائق قانونية ورسائل ونصوص دينية — أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أهم الأرشيفات على الإطلاق لفهم الحياة اليهودية في العصور الوسطى، بل والحياة المتوسطية عموماً.

السلطان حسن: مسجد بُني ليتجاوز حجم إمبراطورية

تروي القاهرة الإسلامية فصلاً مختلفاً، يعود لقرون لاحقة. لا يزال مسجد ومدرسة السلطان حسن، الذي شُيد بين عامي 1356 و1363 في عهد السلطان المملوكي الناصر حسن، واحداً من أكبر الصروح الدينية التي بُنيت في المدينة على الإطلاق — تصميم صليبي الشكل يتمحور حول صحن مركزي تحيط به أربعة إيوانات شاهقة، واحد لكل مذهب من المذاهب السنية التي بُني المسجد ليدرّسها في آن واحد. تبلغ مئذنته الشرقية ارتفاعاً يقارب 68 متراً، من بين الأعلى في القاهرة التاريخية، وقد لاحظ مؤرخو ذلك العصر أن جزءاً من حجارة المجمع استُخرج من أهرامات الجيزة التي كانت قديمة بالفعل حينها.

لم يكن هذا الحجم عفوياً. استخدم سلاطين المماليك العمارة الدينية الضخمة لإضفاء الشرعية في نظام سياسي نادراً ما كانت الخلافة فيه وراثية، وكان الحكم يتطلب تأكيداً متواصلاً من خلال أعمال ظاهرة للعيان. ولم يعِش السلطان حسن نفسه ليرى اكتمال البناء — إذ خُلع وقُتل أثناء إنشائه — وهو ما يجعل المبنى المكتمل، على نحو يحمل سخرية القدر، أثراً أكثر دواماً لحكمه من حكمه الفعلي نفسه.

الرفاعي: مسجد تحوّل إلى مثوى ملكي

يقع مسجد الرفاعي مباشرة في الجهة المقابلة للميدان من السلطان حسن، وقد بدأ العمل فيه عام 1869 ولم يكتمل إلا في عام 1912 — وهو مبنى لاحق صُمم عمداً ليُحاكي حجم جاره المملوكي وهيئته العامة، بحيث يبدوان اليوم وكأنهما زوج متناسق يؤطر ميدان صلاح الدين. كُلّف مسجد الرفاعي ليكون مقبرة لأسرة محمد علي الحاكمة في مصر، ولا يزال يضم رفات عدد من حكامها، منهم الملك فؤاد الأول والملك فاروق، آخر ملوك مصر قبل ثورة 1952.

غير أن أكثر من يرقد فيه إثارة للمفاجأة هو شخصية أجنبية: محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران، الذي توفي في المنفى بالقاهرة عام 1980 ودُفن داخل الرفاعي بعد أن منحته مصر ملجأً رفضته دول أخرى كثيرة. كما دُفن والده، رضا شاه، فيه مؤقتاً قبل أن يُنقل رفاته لاحقاً. والنتيجة مبنى يضم، بمحض الصدفة تقريباً، الفصل الأخير من قصة ملكيتين منفصلتين تحت قبة واحدة من الطراز المملوكي المتأخر.

حيّان، ومدينة واحدة متصلة

من السهل أن يُنظر إلى مصر باعتبارها بلداً يُختزل بالكامل في ماضيه الفرعوني، وهذا أمر مفهوم — فالأهرامات والمعابد تستحوذ على الخيال لأسباب وجيهة. لكن القاهرة القديمة والقاهرة الإسلامية تذكّران بأن تاريخ مصر لم ينتهِ برحيل آخر فرعون، بل ظل يُكتب، على يد مهندسين رومان ورهبان أقباط وعلماء يهود وسلاطين مماليك، في مبانٍ لا تزال قائمة، بل ولا تزال في معظم الأحوال قيد الاستخدام.

زيارة المنطقتين في رحلة واحدة تميل إلى إعادة صياغة فهم الزائر لرحلته إلى القاهرة بالكامل — لا بوصفها حضارة قديمة واحدة متجمدة في الحجر، بل بوصفها مدينة استمرت في الحياة، استوعبت كل طبقة من ماضيها، وتجادلت معها، وحافظت عليها في نهاية المطاف.