Hacia las dos de la madrugada, en un aparcamiento al pie del macizo del Sinaí, empiezan a encenderse linternas frontales en la oscuridad. No existe un momento único en que comience oficialmente la caminata al Monte Sinaí: es simplemente un goteo constante de peregrinos, mochileros y guías beduinos que se van incorporando a una fila suelta por un sendero que apenas pueden ver, confiando en la persona que va delante y en las estrellas que los cubren. Para cuando el cielo empieza a clarear, ese goteo se ha convertido en una procesión silenciosa que se extiende por la ladera, varios cientos de personas que, durante unas horas, no comparten casi nada más que la decisión de estar despiertas para este momento.
Esta montaña recibe varios nombres —Monte Sinaí, Jebel Musa, Gabal Musa, "la montaña de Moisés"— y carga con un peso muy superior a su modesta cima de 2.285 metros. La tradición sostiene que aquí es donde Moisés recibió los Diez Mandamientos, una afirmación que convierte a este mismo trozo de granito en tierra sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam al mismo tiempo. A sus pies se encuentra el Monasterio de Santa Catalina, uno de los monasterios cristianos habitados de forma continua más antiguos del mundo. Pocos lugares concentran tanta historia superpuesta en un solo amanecer.
Dos caminos, una sola cima
Existen dos rutas oficiales para subir al Monte Sinaí, y la mayoría de la gente solo recorre una. El Camino de los Camellos (Siket El Bashait) es la opción más larga y suave: unos 7,5 kilómetros de curvas que los camellos pueden recorrer con un jinete, ascendiendo de forma constante antes de estrecharse en varios cientos de escalones de piedra para el tramo final hacia la cumbre. La mayoría de los caminantes la recorre en dos o tres horas. Los Escalones del Arrepentimiento (Siket El Tarabea) son la otra ruta: una escalera directa y exigente de más de 3.750 peldaños de piedra, tallada hace siglos por un monje como acto de penitencia, se dice que un escalón a la vez. Puede subirse en menos de una hora por alguien en forma y decidido, o mucho más tiempo por los demás.
Las dos rutas confluyen en una meseta situada bajo el tramo final hacia la cima, conocida como la Cuenca de Elías, donde un ciprés de quinientos años marca el lugar que la tradición asocia con el encuentro del profeta Elías con Dios. Desde allí, un tramo compartido de escalones de piedra —empinado, irregular y frío incluso en verano— conduce hasta la cima rocosa al aire libre. La mayoría de los tours organizados utiliza el Camino de los Camellos para subir, ya que hacerlo a oscuras es mucho más seguro que la empinada escalera, y ofrece los Escalones del Arrepentimiento como bajada para quienes desean una experiencia distinta en el regreso.
Por qué subir en la oscuridad
El horario no es tanto una elección estética como una decisión práctica disfrazada de espiritual. Subir de noche evita por completo el calor implacable del Sinaí durante el día, y alcanzar la cima de 2.285 metros para el amanecer significa ver salir el sol sobre las escarpadas y superpuestas cadenas montañosas de la península del Sinaí en lugar de sobre un desierto llano: un tipo de amanecer genuinamente distinto al que la mayoría ha visto antes, con crestas que se apilan en la distancia en tonos cada vez más profundos de óxido y violeta antes de que la luz estalle por completo.
La mayoría de las salidas guiadas parten del pueblo de Santa Catalina entre la medianoche y las dos de la madrugada, calculadas para que el ascenso dure entre dos horas y media y tres, y llegue con margen suficiente para encontrar un sitio entre las rocas antes de que el cielo realmente cambie. Las temperaturas en la cima antes del amanecer pueden acercarse al punto de congelación aunque el suelo del desierto estuviera abrasador el día anterior; es el detalle que más suelen subestimar quienes suben por primera vez: las capas de ropa importan aquí tanto como el agua.
Haz tú mismo el ascenso
Leer sobre el amanecer visto desde la cima del Monte Sinaí y estar realmente de pie en esa cima para contemplarlo son dos experiencias completamente distintas. Este tour de Egypt Sun Travel se encarga de la logística nocturna, el guía beduino y la visita posterior al Monasterio de Santa Catalina, para que a ti solo te quede caminar.
El monasterio que nunca cerró
El Monasterio de Santa Catalina se alza al pie de la montaña, construido por orden del emperador bizantino Justiniano I y terminado hacia el año 530 d. C., lo que lo convierte en uno de los monasterios cristianos habitados de forma continua más antiguos del mundo, con monjes que han vivido y orado tras sus muros de granito fortificados durante casi quince siglos sin interrupción. El monasterio alberga el emplazamiento tradicional de la Zarza Ardiente, el arbusto que la tradición identifica como el que Moisés encontró mientras pastoreaba el rebaño de su suegro; los visitantes todavía pueden ver una zarza creciendo contra el muro de la capilla, descendiente, según la tradición local, de la original.
Dentro de esos muros hay algo aún más extraordinario para los historiadores: una biblioteca en funcionamiento que conserva más de 3.300 manuscritos antiguos, superada en importancia solo por la colección del Vaticano. Entre sus fondos figuran fragmentos del Codex Sinaiticus, una de las copias manuscritas más antiguas que se conservan de la Biblia cristiana, y el Achtiname de Mahoma, un documento entendido tradicionalmente como una carta de protección concedida al monasterio por el propio profeta Mahoma; un detalle que ilustra, mejor que casi cualquier otra cosa aquí, cómo este único lugar ha logrado importar a tres religiones distintas durante más de mil años.
Tierra sagrada, compartida de tres formas
Vale la pena detenerse en lo que hace tan inusual a esta montaña: muy pocos lugares del planeta conservan un significado religioso ininterrumpido para el judaísmo, el cristianismo y el islam a la vez. Para la tradición judía, este es el lugar de la revelación en el Sinaí, donde se entregó la alianza. Para los cristianos, está ligado a la Zarza Ardiente y a siglos de vida monástica construida en torno a la protección de esa memoria. Para el islam, el Monte Sinaí (Tur Sayna) se menciona directamente en el Corán, y tanto la montaña como el monasterio cuentan con protecciones documentadas que se remontan a los primeros años de la historia islámica.
Nada de esto exige que el visitante profese una creencia concreta para sentir su peso. Ver a varios cientos de desconocidos subir el mismo sendero montañoso a oscuras por el mismo amanecer, por razones que van desde la fe profunda hasta la simple curiosidad, tiene la capacidad de diluir esas diferencias en algo más universal: un reconocimiento compartido, al menos durante una mañana, de que algunos lugares simplemente importan más que otros.
Parte de un viaje más grande
El descenso, ya con plena luz del día, revela un paisaje que la subida nocturna había mantenido oculto: picos de granito en bruto, asentamientos beduinos encajados en los pliegues de la roca, y los muros pálidos del monasterio agrandándose a medida que uno se acerca. La mayoría de las visitas terminan con un paseo por el propio Santa Catalina, un contraste tranquilo, casi desconcertante, tras el esfuerzo físico y la intensidad emocional de la cima pocas horas antes.
El Monte Sinaí y el Monasterio de Santa Catalina quedan algo apartados del itinerario egipcio más conocido de pirámides y cruceros por el Nilo, y esa misma distancia es parte de lo que hace que la experiencia cale tan distinto. Es menos un monumento para contemplar que una experiencia para atravesar, y para un país construido sobre capas de historia, es uno de los pocos lugares donde esa historia todavía se siente genuina y continuamente viva.
